Cheire isso: A ascensão da indústria ittar da Índia


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Os perfumes naturais estão ressurgindo graças a um punhado de start-ups que oferecem fragrâncias novas e antigas.

Dinesh inspecionando rosa Kannauj
Um novo grupo de empreendedores está revivendo o antigo ittar ou perfumes naturais [Eileen McDougall/Al Jazeera]

Kannauj, Índia — Gopal Kumar separou o bulbo de uma flor e apontou para onde as raízes das pétalas haviam ficado um pouco pretas por dentro. É quando os malmequeres cheiram melhor e estão prontos para serem colhidos, disse ele. Ele pegou uma rosa rosa em seguida e cheirou. “Você só pode encontrar esse cheiro em Kannauj”, disse ele.

Kumar cultiva flores nos arredores de Kannauj – uma pacata cidade situada nas planícies férteis do Ganges, no norte da Índia – há 50 anos. Suas flores são utilizadas na confecção de ittars, perfumes naturais produzidos a partir da destilação de flores, ervas, plantas ou especiarias sobre um óleo base, que adquire o aroma da matéria-prima.

Outrora um reino sofisticado no norte da Índia, Kannauj é famoso pela produção de ittars usando um método antigo chamado deg-bhakpa. Este é um processo lento e trabalhoso de hidrodestilação, desprovido de todos os equipamentos modernos que sobreviveram em centenas de destilarias de pequena escala em Kannauj e nas cidades vizinhas.

Apesar de uma longa herança de fragrâncias e aromas, a liberalização económica do final da década de 1980 levou a um período de declínio na indústria de ittar da Índia, à medida que perfumes baratos à base de álcool foram introduzidos vindos do Ocidente. Até a década de 1990, havia 700 destilarias em Kannauj, mas o número caiu para 150 a 200 em meados da década de 2000. Tentando competir em preço, alguns fabricantes começaram a usar o álcool como base em vez do óleo de sândalo, mais caro, degradando a qualidade e a pureza dos produtos.

Após a liberalização, em vez de serem vendidos directamente aos consumidores, a grande maioria dos ittars e óleos essenciais produzidos na Índia foram exportados para outras empresas – quer como insumo para as indústrias de perfumaria e cosmética no Ocidente, quer para a indústria do tabaco. Água de rosas é um ingrediente do tabaco de mascar.

Mas, nos últimos anos, vários jovens empresários indianos, predominantemente mulheres, detectaram uma lacuna no mercado entre estas competências artesanais indígenas e a próspera cultura de consumo da Índia, e surgiu um novo conjunto de marcas locais.

Uma nova onda de fragrâncias

Boond Fragrances é uma dessas empresas, fundada em maio de 2021 durante a pandemia por uma irmã e um irmão, Krati e Varun Tandon, para ajudar a preservar e aumentar a conscientização sobre as tradições de fabricação de perfumes de Kannuaj e para apoiar os artesãos locais.

“Nosso pai era comerciante de perfumes e perfumista doméstico”, explicou Krati Tandon na casa de sua família em Kannuaj. “Crescemos perto de perfumistas e perfumarias em Kannauj, e você realmente absorve o que está acontecendo. Mas também vimos ao longo dos anos como algumas perfumarias começaram a fechar e algumas estão preocupadas com o seu futuro.”

A dupla queria tornar os ittars acessíveis. “A ideia era realmente levá-lo aos clientes – pessoas como nós que, se soubéssemos que algo assim existia, apreciariam”, disse Krati.

Divrina Dhingra, autora de The Perfume Project: Journeys Through Indian Fragrance, concorda. “Na verdade, os Ittars têm um problema de marketing. Em muitos aspectos, eles estão presos ao passado”, disse ela. “Mas também é um problema de conscientização. Não sei se muitas pessoas sabem que esta indústria ainda existe, a forma como existe, o que faz, o que está realmente disponível.”

Gopal Kumar Kannauj
Gopal Kumar cultiva flores em Kannauj que são usadas para fazer ittars [Eileen McDougall/Al Jazeera]

A resposta inicial a Boond, disse Krati, foi esmagadora, com mais de 10.000 pedidos despachados nos 12 meses até outubro, um número considerável para o jovem negócio.

As vendas aumentam no inverno, na época dos casamentos na Índia e na época em que os pedidos de Natal chegam do exterior. A empresa disse que espera que as vendas dobrem nos próximos dois anos, mas se recusou a compartilhar seus números de receita.

“Recentemente, as pessoas começaram a perceber novamente o que é perfume sintético e o que é perfume real”, disse Krati. “Particularmente após a COVID, houve uma transformação de volta à realidade.”

De acordo com a empresa de pesquisa de mercado Technavio, a indústria indiana de perfumaria aumentará cerca de 15% anualmente durante os próximos cinco anos. Embora as tendências do mercado sejam atualmente dominadas pelo comércio entre empresas, o número de empresas indianas que vendem as suas próprias fragrâncias diretamente aos consumidores está a aumentar.

A escritora de beleza indiana Aparna Gupta disse que houve “uma mudança perceptível, um renascimento, por assim dizer, na atitude do mercado interno em relação a essas fragrâncias tradicionais”, que são predominantemente comercializadas no Instagram, e a demanda por elas ganhou “impulso considerável”.

Ela creditou marcas como Boond, que estão se concentrando em aromas ittar tradicionais e testados pelo tempo, por desempenharem “um papel fundamental” neste ressurgimento. “Eles não estão apenas vendendo ittars; eles estão reintroduzindo uma forma de arte esquecida para uma geração que está ansiosa para se reconectar com sua herança”, disse ela.

Depois, há outras marcas novas, como Kastoor e Naso Profumi, que têm como alvo “os consumidores mais jovens, misturando elementos tradicionais com nuances modernas” – por exemplo, Mahal de Kastoor com sua mistura única de patchouli e lótus, disse Gupta.

Uma tradição de perfume

Destilaria Assam Comércio e Fragrâncias Kannauj
As flores usadas para fazer o ittar são colocadas em água e seladas dentro de uma grande cuba de cobre chamada deg. [Eileen McDougall/Al Jazeera]

Não está claro há quanto tempo exatamente os ittares e os óleos essenciais – produzidos quando os vapores dos ingredientes são extraídos, mas nenhum óleo base é usado – são produzidos por hidrodestilação na Índia. No entanto, alambiques de destilação recentemente escavados nas cidades do Vale do Indo indicam uma cultura de perfume de alguma forma que remonta a cerca de 3.000 aC.

Em torno de Kannuaj, muitos moradores atribuem a descoberta dos ittars à rainha Mughal Nur Jahan, que viveu nos séculos XVI e XVII dC. No entanto, os textos em sânscrito indicam que a área já era um centro de fragrâncias antes dos tempos Mughal. Os historiadores acreditam que a prática foi revigorada com novos ingredientes e métodos de destilação desenvolvidos pela corte mogol.

A produção é altamente sazonal e fevereiro em Kannuaj é a estação da rosa damascena. O sol quente de inverno já estava alto no céu quando uma motocicleta chegou à destilaria da Prem and Company, com um saco de juta amarrado na traseira. Dinesh, o destilador, imediatamente pesou, inspecionou e esvaziou as flores rosa-escuras na água dentro de um grande tanque de cobre chamado deg.

Em poucos minutos, a borda do degrau foi selada com uma tampa de metal e uma camada hermética de água e argila, e um tubo de bambu foi conectado do degrau a um segundo recipiente menor, o bhakpa, que fica em uma pia de concreto. de água.

Cada grau é fixado sobre uma fornalha alimentada com lenha ou esterco, e os vapores destilados passam pelos canos, coletando-se e condensando-se no bhakpa. Este bhakpa contém o óleo base, que com o tempo fica imbuído do aroma do material destilado.

A Boond Fragrances usa artesãos locais, como Dinesh, para destilar novos aromas e favoritos mais tradicionais, incluindo Mitti, o cheiro de chuva fresca, e Khus, conhecido por suas notas refrescantes. Apenas um pouquinho é suficiente com 6ml (0,2 onças) vendido por US$ 20.

Dinesh consertando bhakpa Kannauj
Um tubo de bambu conecta o deg ao bhakpa, que fica em uma pia de concreto com água e contém o óleo base que fica impregnado com o perfume [Eileen McDougall/Al Jazeera]

O ittar moderno

A fundadora da Kastoor, Esha Tiwari, quer mudar as percepções existentes. “Ittars são considerados pesados”, disse ela. “Antigamente, os ittars eram muito distintos. Eles foram usados ​​​​por reis e rainhas como forma de anúncio. Mas não quero arrastá-lo para o século XIV. Trarei esta forma de arte para o seu século 21.”

A Kastoor foi fundada em 2021. Durante a pesquisa e desenvolvimento, Tiwari, de 30 anos, com experiência em marketing, ministrou workshops para facilitar a troca de conhecimento entre artesãos ittar e especialistas em perfumes modernos. O resultado foi um conjunto de sete “ittars modernos”, nos quais ingredientes confiáveis ​​são combinados em proporções novas e exclusivas, com 8ml (0,3 onças) sendo vendidos por US$ 22 a US$ 36. O mercado-alvo são os consumidores urbanos de classe média que procuram um perfume totalmente natural.

O crescimento tem sido rápido. Kastoor tem outra coleção de ittars em preparação, e o número de artesãos que emprega aumentou de três inicialmente para 12 a 15 famílias em Kannauj, Hyderabad e Uttarakhand.

Tiwari descobriu que as gerações mais jovens de famílias artesanais estavam a abandonar a indústria devido à falta de perspectivas. “Eles não perceberam a demanda”, disse Tiwari. “Foi aí que entramos. Este não é um aumento único que estamos dando aos seus negócios. É uma mudança constante em seus meios de subsistência.”

De acordo com Tiwari, o faturamento da Kastoor deverá aumentar de US$ 120 mil e aumentar de 5 a 6 vezes nos próximos dois a três anos.

Feito na Índia

pesagem.  rosa Kannauj
As flores usadas para fazer ittars são vendidas a peso [Eileen McDougall/Al Jazeera]

Além do mercado interno, estas novas marcas também exportam para todo o mundo – para Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália e Médio Oriente. A ausência de álcool torna os ittars não haram e adequados para fins religiosos tanto de hindus quanto de muçulmanos.

O crescente interesse pela sustentabilidade e pelos produtos orgânicos em todo o mundo também está trazendo novos clientes a estes produtores.

“Na indústria da beleza, tem havido todo esse movimento em direção ao natural e ao que é local e, nesse sentido, os ittars se encaixam muito bem”, disse Dhingra.

O perfumista internacional Yosh Han disse que, globalmente, há um “desejo crescente de descolonizar o perfume” e um “interesse no POC [people of colour] marcas” por causa das quais algumas dessas novas empresas indianas estão atraindo interesse do exterior.

De volta a Kannauj, gerações de conhecimento e experiência significam que os artesãos locais estão perfeitamente posicionados para explorar e se adaptar a estas novas tendências, ao mesmo tempo que promovem os produtos indianos.

O nome Kastoor vem da palavra kasturi, também conhecida como almíscar, cheiro de umbigo de veado. Segundo a lenda, o cervo ficou encantado com esse cheiro e o procurou, sem entender que vinha de si mesmo, explicou Tiwari.

“Então usamos isso como uma metáfora”, ela sorriu. “Ainda olhamos freneticamente para fora, sem perceber que somos os criadores dos aromas mais magnânimos do mundo.”


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